3.05.2016

Как купить авто с пробегом (бу) правильно (часть 3)

Окончание. Начало смотрите здесь >>>>>



80.  Залезьте под капот
На  многих современных машинах под капотом  все закрыто  пластиковыми заглушками так,
что мало чего видно. Основную работу по  выявлению поломок под капотом  проведут
профессионалы  на  СТО,  но вы  можете самостоятельно  провести  несколько  несложных
манипуляций.  Часть из  них -  это дополнительная  проверка  на  причастность к авариям, а
часть -  на  возможные  поломки двигателя.




- Желательно, чтобы  под капотом  все было покрыто ровненьким слоем пыли.  Если  все чисто, то это  подозрительно.  Возможно, тут проводили серьезный  ремонт или что-то
откуда-то течет.  Например -  масло  из-под клапанной  крышки.  Еще хуже, если  повсюду
следы  пальцев.  Потеков не должно быть ни  по бокам блока  цилиндров,  ни  из каких
патрубков -  все  внимательно осветите фонариком  и  проверьте.
- Краска подкапотного пространства. Она  может отличаться от основной  расцветки
кузова,  но должна  быть равномерной.  Никаких переходов оттенков и следов окраски быть
не должно.
- Сварка и герметик.  Еще  раз напомню о точках заводской сварки,  швах и мазках.  Все
должно быть аккуратным  и  ровным.


Благоприятная картина -  ровный слой пыли и никаких потеков.

- Целостность передних лонжеронов и «стаканов». Лонжероны -  это основные силовые
элементы  кузова. Далеко  не факт, что  вы сможете  их легко увидеть и опознать,  просто
заглянув под капот,  но  ищите довольно-таки толстые металлические  балки,  идущие  вдоль
кузова справа  и слева  моторного отсека.  «Стаканы» - это ниши,  куда  крепятся стойки
амортизаторов. Они должны быть целыми,  без  вмятин  и  ржавчины.
Общая  рекомендация
-  внимательно  все  изучить на  предмет симметрии.  Если  и была авария с  последующим
ремонтом, то  вряд ли  мастера  смогли  восстановить все  идеально с обеих сторон.
- Пластиковый фартук под лобовым стеклом.  Царапины  и сколы  на этой детали часто
выдают аварию  в прошлом.  При лобовом ударе сюда  бьет кромкой  капота,  и если фартук
не  раскалывает совсем, то его,  как правило, оставляют и  не меняют на  новый. Осмотрите
его,  пошатайте -  он  не должен  болтаться.
- Потертости и трещины  на всех пластиковых деталях и общая опрятность.  Их много:
кожухи,  патрубки,  коробы...  Нигде  не должно быть никакой  изоленты,  никаких трещин,
царапин,  никаких торщащих проводов. Обратное может свидетельствовать об аварии.
- Пометки маркером на деталях. Увидели явно  кустарную  надпись с цифрами  или
указанием модели? Очень вероятно,  что перед вами -  деталь с разборки автомобилей,которую пометили  принадлежностью  к машине  или  каталожным  номером, чтобы  не
потерялась на складе.  Бэушные детали с разборки  в автомобиле  вашей мечты -  это очень
плохо.
- Наклейки  и этикетки.  Один  мой знакомый  перекупщик рассказывал:  пригнал еще  в
начале «нулевых»  из Германии Volkswagen  Passat B5.  Машина  была очень ухоженной,  без
повреждений,  но «дальнобойной».  Владелец явно ездил  на  ней  по автобанам через всю
страну.  Пробег при  возрасте 6 лет -  под 200 000.  Перекуп сбросил до 95 000 и быстро
нашел  покупателя.  Пробег был смотан  идеально (ни один сканер  не  проверит),  но его
подвела этикетка  на  проволочке,  висевшая  под капотом. Это была отметка  из сервиса,
которая  говорила, что следующая замена  масла -  на  185 000 км.  Epic fail...  К чему это я?  К
тому, что у жадных,  но  невнимательных продавцов под капотом  может сохраниться
убийственная улика. Так что  все  наклеечки  и этикеточки  изучайте  внимательно.


- Болты  крепления капота. Они, опять-таки,  не должны  иметь следов воздействия  и быть
одинаковыми справа  и слева.  Идеально ровные  грани  и  никаких царапин.  Если  капот
снимали, то это могли делать только для  покраски  или замены.
- Радиатор.  На современных машинах радиатор охлаждения  мотора состоит из множества
алюминиевых трубок и  пластинок.  Пластинки эти тонкие,  и если  машина  была  в ДТП  с
ударом  в переднюю часть, то они  наверняка  пострадали. Оцените  их состояние  внутри  и
снаружи.  Если увидите много деформированных пластин, то есть вероятность аварии  в
прошлом.- Пыльник или защита картера.  Посмотрите  вниз -  вы  не должны  видеть землю. Снизу должен  быть пыльник или защитный лист металла.  Если  их нет, то  надо задать вопрос: зачем снимали? А может, оторвали?
- Заведите машину и послушайте мотор.  Пуск,  как мы уже  говорили, должен  быть
холодным, то есть после длительной (5-6 часов) стоянки с полным остыванием двигателя.
Именно  в холодном состоянии чаще  всего  проявляются  все  «косяки»: затрудненный  пуск
(тут может быть масса  причин от старых свечей до глюков датчиков), лязг изношенной
цепи  ГРМ,  повышенная дымность,  вибрации...  И еще  раз  напомню: до осмотра  мотор  не
должен заводиться  ни  под каким  предлогом.  Приехал другой  покупатель,  нужно было
забрать ребенка  из садика -  ничего подобного быть не должно.  Заранее договоритесь
довольно четко  насчет этого. Заводит пусть сам  продавец, а  вы стойте у открытого капота
и слушайте звук мотора. Запуститься он должен  в течение  1-2 секунд с момента  поворота
ключа. Долгое  «маслание» стартера  говорит о  какой-то  проблеме (какой -  надо
разбираться).  Никаких стуков, лязгов, свиста  ремней,  шелеста  и  прочих посторонних
звуков быть не должно. Обороты  не должны  «плавать»  на холостых вверх-вниз,  и мотор
не должен  вибрировать беспорядочно,  глохнуть, затыкаться  и  вообще  в  целом должен
работать ровно.  Впрочем, опять-таки,  вы  можете заметить только ярковыраженные звуки
-  их отсутствие  не освобождает от необходимости обследования у моториста.
- Масляный  щуп.  Вытащите его  протрите его от масла салфеткой,  поместите  в шахту
обратно  и  вытащите снова. Так вы увидите, сколько масла залито  в моторе. Должно быть
примерно  посередине между отметками  MIN  и  MAX. Само масло должно быть темным,
но с золотистыми отливом.  Черное масло -  плохо. Слишком светлое -  подозрительно,
особенно если о замене его  нет ни слова  в документах с СТО.  Возможно, его приходится
доливать. Также  важно, чтобы  из  шахты  щупа  не  шел дымок выхлопа.  Если это так, то это
серьезные  проблемы, скорее  всего, с маслосъемными  кольцами.  Вам такая  машина  не
нужна.


Если масла больше максимума -  это тоже плохо, скорее всего в него наверняка
попадает антифриз, но тут все в порядке.

- Крышка маслозаливной  горловины.  Она должна  быть хорошо заметна  и откручивается
против часовой стрелки.  Вращайте аккуратно  и медленно,  ибо система  под давлением,
плюс частенько близко  к крышке  находится  шестерня  распредвала,  которая  брызгается
маслом.  Но  не  бойтесь,  руку вам  не оторвет:)  Как максимум -  слегка запачкает руку.


Когда  открутили, удерживайте ее  рукой  и  попробуйте  приложить к горловине -  крышку
должно «присасывать», так как в моторе должно быть разрежение. Загляните  внутрь -
распредвал  (а чаще  всего под крышкой  вращается  именно он) должен  иметь ровный
золотистый отлив. А на  крышке  не должно быть оплавлений.  Если  пластик оплавился,
значит масло  перегревали -  это не очень хорошо.


На этом моторе  видно,  как он  «потеет» маслом -  обычно это означает, что масло
выдавливает через  прокладку клапанной  крышки.

- Расширительный бачок с антифризом. Тут никаких салфеток не  понадобится.  Просто
внутри должно быть достаточно зеленой (красной, фиолетовой) охлаждающей жидкости.
Откройте  крышку (опять-таки осторожно)  и загляните  внутрь. Жидкость должна  быть не
очень яркой (если только  в документах с сервиса  нет недавней отметки о  плановой
замене антифриза),  внутри бачка  не должно быть ржавчины  или  масляных пятен.


Это бачок жидкости гидроусилителя.  Обратите внимание на надпись  COLD: это
значит,  что замеры по этой шкале надо делать на холодном моторе.

Что еще? Специалистам,  которые  на  «ты» с автомобилями, еще есть чем заняться  здесь.
Например, отогнуть кожух и оценить состояние  ремня  ГРМ, а  еще  включить кондиционер
и  понаблюдать за  работой  компрессора.  Если машина турбированная, то -  разобрать
впускной тракт и  руками  пощупать изнутри турбину на  предмет люфтов...  Но мы с вами
все  равно  поедем  на СТО,  и там этим займутся  профессионалы.

80. Оцените выхлоп
Попросите  продавца  погазовать, а сами  встаньте у выхлопной трубы.  Во-первых,  не
должно быть слишком  громко -  неестественно  ревущий  выхлоп  говорит о том, что
глушитель либо «тюнингованный», либо  в нем осыпался один  из  резонаторов.  В обоих
случаях -  ничего хорошего. Техосмотр автомобиль не  пройдет точно.
Также обратите  внимание  на  цвет выхлопа. Он должен  быть обычный, серый,  почти
бесцветный.  Черный дым  говорит о том, что  в цилиндры льется слишком много топлива
(переобогащенная  смесь) -  значит либо засорен  воздушный тракт, либо есть какие-то
ошибки  в системе управления  впрыском. Синеватый дым с едким запахом -  еще хуже. Это
говорит о  наличии  масла  в  камерах сгорания, что,  в свою очередь, может
свидетельствовать о  необходимости скорого  капитального  ремонта  (необязательно,  но
знак тревожный).  При синем дыме стоит перепроверить масляный  щуп -  вытащите  и
понюхайте.  Если  пахнет выхлопом, то масло действительно  попадает в топливо.
Если дым явно белый со сладковатым запахом, значит в цилиндры  попадает уже
антифриз.  Попадать он туда  может через  прохудившуюся  прокладку головки  блока
цилиндров.  При  наличии  белого дыма еще  раз  проверьте  расширительный бачок
антифриза -  там точно должны  быть масляные  пятна.

82. Загляните под машину
Возьмите  картонку или тряпку и ложитесь рядом с автомобилем.  Посветите фонариком  в
переднюю часть.  Возможно,  вы увидите  какие-то потеки технологических жидкостей,
ржавчину,  вмятины,  неопрятно торчащие  провода  и  прочие следы  грубого  кузовного
ремонта. То же самое -  сзади  и  по бокам.  Посмотрите,  нет ли  каких-то замятий  на днище,
подозрительных сварных швов и следов свежей обработки мастикой. У бензобака  не
должно быть никаких сырых пятен.  Если модель задне- или  полноприводная, осмотрите,
не течет ли задний  мост. У машин,  имеющих постоянный  или  подключаемый  привод на
передние  колеса,  необходимо осмотреть полуоси  передних колес.  Если  конкретно -
пыльники,  которые  не должны  быть порванными.
Можно  попытаться  визуально оценить амортизаторы. Они должны быть идеально сухими
-  никаких потеков.  Как только амортизатор  потек, его сразу же  необходимо менять.
Дополнительный способ  проверки амортизаторов -  упритесь руками  в  крыло  над
передним  колесом  и аккуратно  качните машину вниз. Она должна опуститься,  подняться  и
опуститься  вниз один  раз.  Если будет раскачиваться  многократно, то амортизаторы  имеют
критический  износ.
Что вы еще  можете сделать невооруженным  глазом -  это оценить состояние тормозов.
Пощупайте тормозные диски,  просунув  руку в щель колеса -  они  не должны  быть
слишком тонкими  и с явной деформацией.  2-2,5 сантиметра толщины  и  гладкая
поверхность без глубоких царапин  и  канавок -  примерно так выглядит хорошо
сохранившийся тормозной диск.


В данном случае пыльник шарнира (наружного ШРУСа) полуоси -  показан красной
стрелкой -  целый. Амортизатор -  показан зеленой стрелкой -  сухой.  Видите рваные
резинки или потеки -  бейте тревогу,  так быть не должно.


Когда видите вот такое безобразие, можно сразу же отказываться от покупки или
соглашаться на осмотр на СТО только при условии,  что хозяин готов сделать
СУЩЕСТВЕННУЮ скидку.  В данном случае это течь сразу нескольких сальников мотора и
коробки передач.  Работа по замене -  не менее 35 000 рублей.
В принципе,  вы  и так будете смотреть автомобиль на  подъемнике  на  СТО.  Этот осмотр на
первой  встрече -  лишь «грубый», чтобы отсечь машины с явными дефектами  и
сэкономить деньги  на диагностике.

83. Садитесь в салон
Устали обнюхивать автомобиль со всех сторон?  Подождите  плюхаться  на сиденье, для
начала  осмотрите салон снаружи, а  потом уже  присаживайтесь и  начинайте  придирчивый
осмотр.
Обшивка всех дверей.  Откройте  их и  пошатайте  панели отделочного  пластика. Они  не
должны  болтаться.  Если так происходит, то очень вероятно, что  их снимали,  причем так
неаккуратно,  что поломали  крепежные  клипсы  и затем  поленились (или  поскупились)
купить новые -  собрали  как было.
Ремни безопасности. Дерните с силой  все  пять ремней -  они должны  блокироваться.  Если
вы дергаете, а  они  все  равно спокойно  разматываются, значит 100% машина  была  в ДТП и
сработали аварийные  натяжители. Хитрые мастера,  работающие с битыми машинами,
почти  всегда маскируют отсутствие  подушек безопасности, а  вот про  ремни забывают.
Чехлы.  На  креслах  не должно быть подозрительно  новых чехлов. Желательно -  вообще
никаких чехлов.  Под ними  на  креслах обязательно окажутся дырки от сигарет,
невыведенные  пятна,  потертости, заплатки  и  прочая ерунда.  Если  на  креслах чехлы,  надо
попросить хозяина снять их, хотя он  наверняка станет упираться.  Но если с  креслами  все  в
порядке, чего ему беспокоиться? Кинул  в багажник и  все.  Новый хозяин если захочет,
поставит.  Посмотреть состояние  кресел обязательно  нужно.  Неухоженная  кожа трескается
и  рвется, а ткань протирается,  рвется, да  к тому же еще  и  пачкается.  Сильно «угаженные»
кресла свидетельствуют как о большом  пробеге, так и о неряшливой эксплуатации.
Коврики на  полу.  Вернее,  не сами  коврики, а то, что  под ними.  Поднимите  каждый  и
посмотрите. Там  не должно быть воды.  Если  вода  или ее следы  в виде  разводов
присутствуют, то  в машине что-то протекает,  и  влага медленно,  но  верно стекает под ноги
водителя  и  пассажиров.  Под ковриками должно быть чисто. Желательно еще, чтобы там
не было залежей древней  грязи -  хороший автовладелец хоть иногда там  пылесосит.
Степень продавленности кресел.  Работает не  на  всех машинах,  и чаще  помогает с
дешевыми,  где  набивка  кресел  быстро  изнашивается.  Но  попробовать стоит. Сядьте
сначала  в одно  переднее  кресло, а затем -  в другое.  Если чувствуете, что  водительское
продавлено значительно сильнее,  и это ощущается, то  пробег наверняка  за  100 000 км.
Потертость руля, педалей и рычага коробки передач. Тут все  индивидуально для  каждого
автомобиля.  На одних моделях кожа живет без явных видимых повреждений до 200 000
км, а  где-то  первые следы  износа  заметны уже  к 20 000. Особенно если это  не  кожа, а
дешевый  кожзам.  Часто облезлые  рули  бывают у женщин,  злоупотребляющих кремом для
рук. Соответственно, если  на  руле оплетка, то ее  надо снять -  это очень быстро.
Накладки  педалей должны  быть средней  изношенности.  Если они слишком  новые, то
вероятно  их меняли. А если  резинки стерты до металла, то, опять-таки,  вряд ли эта
машина  прошла меньше  150 000 км.


Кожа, машине 7 лет, пробег - 80 тысяч километров.  Состояние кресел приличное -  нет
порезов,  дыр,  трещин,  только потертости.  Водительское кресло на предмет
повреждений стоит осматривать вдвое внимательнее.

Потолок и отделка стоек. Здесь не должно быть пятен,  разводов следов краски  или чего-
либо еще.  Чистый  потолок, чистые стойки -  так должен  выглядеть нормальный
автомобиль.  Если он явно  прошел химчистку (о чем  наверняка  будет свидетельствовать
характерный запах), то  присмотритесь к потолку внимательнее,  нет ли там «застиранных»
пятен.  При  кузовном  ремонте  мастера  частенько пачкают салон  грязными  пальцами.
Крепление приборной доски.  Когда скручивают пробег, то,  как правило, эту самую
приборную доску снимают. Осмотрите  вокруг -  нет ли  никаких винтов со следами
откручивания отверткой? Очень часто, особенно  на дорогих машинах,  все они закрыты
накладками.  Разбирать салон  вам точно  никто  не даст,  поэтому придется  изучать
косвенные  признаки. Следы отвертки  на  кузовных панелях, заглушках и  накладках (иногда
их подцепляют, чтобы снять) -  это  плохой знак.
Места выстрелов подушек безопасности.  По идее,  изучив кузов,  мы должны  были
сделать вывод,  была  машина  в ДТП  или  нет.  Но  проверить подушки  можно.  Просто
посмотрите,  нет ли следов выстреливания. Они далеко  не  всегда заметны,  но бывают
исключения.  Мне  попадался  как-то Фокус с явно  развороченной  передней  панелью,  при
этом хозяйка, естественно,  вообще была  не  в  курсе, откуда это.
Проверьте музыку.  Не только  радио,  но и CD, а если есть разъем для флешки,  Bluetooth
и/или AUX для  внешних устройств,  проверьте  их тоже.  Выкрутите звук погромче, следите
чтобы  все  колонки звучали  и  нигде  ничего  не хрипело. Для теста  выберите  какую-нибудь
танцевальную музыку с глубоким басом, даже если  вам она  не  нравится.  Радио «Рекорд»
или  нечто  в таком духе -  хорошее  решение.  Ну или запишите  на флешку какой-нибудьdrum'n'bass или dup-step  вроде  Pendulum  или Skrillex. Эти адские звуки  извлекут из
колонок любые дефекты, если они есть.
Кстати, если сам хозяин любит такую музыку и у него  в памяти  головного устройства -
сплошной «дыц-дыц», то это  не то чтобы  плохой знак,  но  настороженный. Обычно  под
такое звуковое сопровождение ездят быстро... Очень хорошо, если  в памяти забиты  в
основном  разговорные  радиостанции («Эхо  Москвы»,  «Вести-ФМ»,  «Бизнес-ФМ»)  и джаз
(в Питере это  радио «Эрмитаж»).  Но поверьте, даже  под болтовню можно ездить
совершенно  несносно, так что музыкальные  пристрастия -  очень косвенный  признак.
Проверьте работоспособность остальных систем.  Помните, что любая, даже
незначительная  поломка -  это повод для торга  и  потенциальные затраты для  вас  в
будущем.  Поэтому заведите автомобиль и  проверьте, чтобы  работало  решительно  все.
Нажимайте  на  все  кнопочки,  которые увидите.
Вот вам для удобства чек-лист:
- Управление музыкой с руля  работает
- Вентилятор работает на  всех скоростях от минимума до максимума.
- Кондиционер включается  и  не  пахнет сыростью. Зимой сложно  проверить,  но
попробуйте его включить,  резко поменяв температуру с максимальной до минимальной.
Должно задуть холодком.
- Дует теплым  и холодным  изо  всех дефлекторов,  включая  «в ноги»  и для задних
пассажиров
- Режим  рециркуляции  воздуха  в салоне срабатывает (при  нажатии  на  кнопку обычно
меняется тон  работы  вентилятора)
- Оба зеркала  регулируются  во  всех направлениях
- Звуковой сигнал
- Ближний свет
- Дальний свет
- Противотуманные фары спереди  и сзади
- Все  поворотники
- Аварийный сигнал
- Никакие  посторонние  контрольные лампы  на  приборной доске,  включая  гаечный  ключ
(сигнал о скором ТО)  не  горят
- Подогрев сидений
- Электрорегулировка  кресел  во  всех направлениях
- Вентиляция  кресел
- Обогрев руля
- Головное устройство.  На  всех машинах оно разное -  нужно «прогуляться»  по  всему
меню,  включить навигацию,  полазить в настройках
- Электрический обогрев лобового стекла  (стекло должно становиться чуть теплым)
- Электрообогрев заднего стекла
- Дворники  на  всех скоростях
- Омыватель стекла
- Все  подстаканники,  пепельницы,  выдвижные ящички,  подлокотники  не сломаны
- Вся  подсветки салона,  включая  подсветку для  ног и лампочки для чтения спереди  и сзади
- Люк открывается  и закрывается
- Стеклоподъемники  на  всех дверях
- Дистанционный замок багажника
- Дистанционный замок лючка  бензобака
- Рычажок для открывания  капота  не обломан
Как вы  могли  бы догадаться,  проверку всех внешних световых приборов нужно  проводить
и  внутри,  и снаружи -  придется  побегать,  ну или  вам  поможет напарник (если  вы его
взяли). Уточняю на  всякий случай.
Я  постарался  ничего  не забыть,  но допускаю, что  в некоторых машинах (особенно -
дорогих) есть кое-что, что здесь не указано. Тогда  не стесняйтесь показаться дилетантом  и
прямо спросите у хозяина:  «а это что за  кнопочка?»  И  пусть он объясняет. А не знает -
открывайте  мануал (должен  быть в бардачке!)  и читайте. Затем обязательно  проверьте.

84.  Отправляйтесь на тест-драйв
Наверняка  вы уже достали  продавца,  и он  пожалел, что связался с вами.  Крашеное  крыло
вы определили  в первые три  минуты.  Потом  нашли  предательски  порванный  пыльник
полуоси,  потом  маленькую  вмятину на  пороге... Затем -  неработающий задний левый
стеклоподъемник. Хозяин уже  понурил  голову и  прикидывает, сколько  придется скинуть с
изначальной стоимости.  Поверьте, дотошные  покупатели  всегда действуют на  нервы.  Но
вы  излучайте  вежливость и  радушие,  приговаривайте, что беспроблемных машин  в
полном  идеале  на  вторичке  нет (тем более что это  правда)  и  плавно  подведите дело  к
тестовой  поездке.  Причем  вы должны  быть за  рулем -  этот момент необходимо
обговорить при звонке.  Продавец отказывается от своего обещания? Ай-яй-яй,  наверняка
есть что скрывать! Так что стойте  на своем  или отказывайтесь от покупки.  Ведь вам  нужно
аж три этапа тест-драйва!
- Медленный на  площадке. Здесь я,  как ни странно,  посоветовал  бы открыть все окна,
чтобы  при случае улавливать шумы ходовой части.  Музыку,  разумеется,  выключить -  свои
любимые треки будете слушать,  когда  машина  будет вашей. Заводим мотор, ставим  на
ручник,  пытаемся  медленно тронуться,  не снимая его.  Получается?  Плохо дело, значит
ручник не  работает.
Отпускаем  ручник.  Резко трогаемся  и  почти сразу резко тормозим с очень небольшой
скорости (не забудьте  предупредить продавца, чтобы он  не  испугался).  Если  при  резком
трогании  или остановке услышите  «бух»  из под капота, значит,  износились подушки
крепления двигателя  или  коробки  передач.  Ничего страшного,  но все-таки  поломка.
Дальше  находим достаточно большую площадку (полупустая  парковка  гипермаркета -
идеально),  выкручиваем  руль до упора  и  крутимся  на  месте. Здесь вы можете услышать
хруст (шарниры  полуосей)  и  почувствовать удары  на  руле (рулевая  рейка).  Причем сначала
надо  выкручивать до упора  в одну сторону, а  потом  в другую.Затормозите  плавно с малой скорости,  послушайте,  как работают тормоза.  Иногда  бывает, что  истершиеся  колодки  и диски дают о себе знать именно  на  малых скоростях, а еще случается, что колодки  не разжимаются  и  все  время задевают о диск,  издавая  шелестящий звук.  Вообще любой посторонний  шум,  который  вы слышите,  вас должен  насторожить.
- На средней скорости по плохой дороге. Ямы  и лежачие  полицейские -  это участники
обязательной  программы.  На сей  раз окна стоит закрыть, так как на средней скорости  вам
будет мешать слушать шумы  ветер.  Наезжайте  на  неровности  и слушайте,  нет ли явных
стуков спереди  и сзади.  Не должно быть сильного, ярко  выраженного биения  в  руль.
Вообще  поездка  по ямам должна  быть достаточно  комфортной, если только это  не  какой-
нибудь спорткар. Упругие «резиновые» толчки  в полной тишине -  так ведет себя  подвеска
исправной машины.
Если  на дворе зима  или  недавно  прошел дождь, то есть имеются скользкие участки
дороги,  проверьте  работоспособность антиблокировочной системы тормозов (АБС).  При
торможении  в педаль тормоза должно «бить» мелкими частыми ударами.  Если  на льду
или луже АБС не срабатывает, то она  не  работает вообще.  На  большой скорости  проверять
АБС не стоит -  это опасно.
- На большой скорости по скоростному проспекту или трассе.  Понятно, что сложно будет
уговорить продавца  поехать с  вами  на загородную трассу или смотаться  в соседний
городок.  Но хотя  бы до 90  км/ч  вы должны успеть разогнаться. Опять-таки,  никакой
музыки  и задраенные окна.
Не должно быть навязчивого  гула  колес - он свидетельствует об  износе ступичных
подшипников. Также желательно  попробуйте  работу коробки  передач  на  всех ступенях и
двигателя  на  всех оборотах.  Иногда  бывает, что при определенных условиях загорается
ошибка  какого-нибудь датчика -  это признак поломки. Лампочка с символом двигателя,
«масленка»,  восклицательный знак,  надпись check engine -  ничего этого  гореть на
приборной доске  не должно
И  никаких толчков  при  переключении  передач  на АКПП!  Попробуйте  резко ускориться -
не должно  последовать удара.  Если бьет, то очень вероятно, что забит осадком  гидроблок
коробки,  и ее  придется снимать,  вскрывать и  промывать. А возможно,  подошел срок
капитального  ремонта.  Есть,  конечно,  вероятность, что дело  в  глючной электронике...
Финальную точку тут поставят только на СТО,  но признак очень плохой.
Если  коробка  механическая, то все  передачи должны  втыкаться легко  и без хруста.
Единственное, что  на дешевых машинах задняя  передача  иногда  бывает без
синхронизатора  (например,  на  Renault  Logan),  поэтому там допустимо «трудное»
втыкание,  но исключительно  при езде  назад. Также очень важно, чтобы  ни  на одной
передаче  не  было слышно характерного трансмиссионного  воя,  как на  старых «Волгах»  и
УАЗах.  Повтыкайте  все  передачи  и  покатайтесь на  них с  разными оборотами.  Если
слышите «ууу» с тоном,  изменяющимся  по мере  роста оборотов, дело плохо.  МКПП, да
будет вам  известно, тоже ломается  и ее  переборка  может стоить вам дорого.Сцепление  не должно схватывать в самом  конце хода  педали -  если так, то комплект
сцепления  наверняка  придется  менять очень скоро.  Еще один  простой  вид диагностики
сцепления -  выжимаете  на стоячей машине  или  на ходу (без  разницы)  педаль и слушаете,
не  появился ли  навязчивый  гул.  Если он есть, значит «подошел»  выжимной  подшипник.

Попробуйте  перестроиться - руль должен  вращаться  без ощутимого люфта. Затем  на
длинной  прямой отпустите его на  пару секунд, только не убирайте  руки далеко -  это
опасно!  Буквально оторвите  их от обода  и  подержите так секунд десять. Автомобиль не
должно уводить в сторону -  обратное свидетельствует о проблемах с ходовой частью.
Когда  остановитесь после  поездки,  не забудьте  повторно  потрогать пальцем  все
тормозные диски. Только осторожно, они  могут быть ОЧЕНЬ горячими!  Вообще  нагрев
дисков -  это  нормально,  но если один  из них практически  раскаленный,  в то  время  как
остальные -  чуть теплые, это значит, что тормозные  колодки  плохо  разжимаются -
потребуется, скорее  всего,  переборка тормозного суппорта.

85.  Оцените целесообразность проверки на СТО
Если  вы совсем-совсем  не  нашли  никаких проблем  в автомобиле, то  наверняка  плохо
искали.  Недочеты есть практически  всегда,  разве что машина  все  время  после  покупки у
дилера  не  простояла  в гараже.
Когда  вы отметите  все  пункты  в чек-листе, оглядите его еще  раз.  Если обнаружен десяток
мелких недочетов, это  нестрашно. Уточните,  готов ли хозяин скинуть немного за
устранение этих поломок. Обычно -  согласен.  Не обговаривайте только  конечную сумму,
потому что у вас  впереди СТО,  где может выясниться  много  интересного.
Обнаружили серьезные  недочеты  по  кузову, драный салон  и/или дымящий  мотор?  Или,
может быть,  все  не так плохо,  но на сердце  неспокойно  и  продавец какой-то мутный,  все
время  мнется, странно себя  ведет? Отказывайтесь от покупки.  Как это ни странно,  но
«чуйка» тут тоже  важна.  Не стоит покупать автомобиль,  который  вас чем-то смущает,  пусть
вы даже  не  можете сказать, чем.  Возможно,  вы  просто только после детального осмотра
поняли, что эта  модель -  не  ваша.
Итак,  в зависимости от результатов, либо  идем дальше, либо возвращаемся  к 5-й части. А
может быть и  ко 2-й. А что  вы хотели? Я  не обещал, что будет легко!  Но не отчаивайтесь,
если даже третий  или четвертый автомобиль после осмотра оставил  негативное
впечатление.
Главное -  усвойте, что машин  с пробегом совсем уж без  недостатков не существует.  Если
вы  конченый  перфекционист,  и  негорящая лампочка  габарита способна  погрузить вас  в
депрессию, то  нужно с этим бороться. А может,  купить новый автомобиль?  Нет,  конечно,
запретить этого сделать вам  никто  не сможет,  но вот предостеречь от эмоционального
поступка  можно  попробовать.Это  нерационально,  и через полгода  ваша  новая  машина станет такой же  подержанной, с недостатками... Да  и  накопленных денег хватит либо  на  машину парой  классов  ниже, либо придется  влезать в кредит. Для  покупки хорошего автомобиля с  пробегом  нужно чуть-чуть терпения.

86.  Поезжайте на СТО к официальному дилеру
Если автомобиль не  вызвал у вас явных подозрений  и документы  в полном  порядке,
можно раскошелиться  на диагностику.  Но диагностика должна  быть полноценной,  и
стоить она  не может дешево.
Идеальный  вариант места для диагностики -  салон  официального дилера той  марки,
машину которой  вы собрались покупать (не абы  какой). Да, у них комплексная
диагностика  будет стоить дорого -  2000-3000 рублей, а  может и  немного больше.  Но
плюсы,  пожалуй,  перевешивают:
- У хорошего дилера  работают все мастера:  и диагносты,  и слесари,  и  кузовщики,  и
маляры.  Машину исследуют полностью -  с  вероятностью  100% определят крашеные  и
даже  идеально отремонтированные элементы,  разнообразные «косяки»  по мотору,
трансмиссии, электрике  и ходовой.
- У мастеров есть большой опыт работы с конкретными автомобилями  и  наметанный  глаз
на  признаки типичных неисправностей. Они,  грубо  говоря, знают, что искать и  куда
смотреть.
- Есть специализированное оборудование  и  программное обеспечение для диагностики
конкретных марок (это особенно важно для  премиальных автомобилей).  Всякие
мультимарочные диагностические устройства зачастую  просто «не  видят» часть
электронных блоков управления  или  неправильно  интерпретируют их показания.  И уж
тем  более  не объясняют вам, чем  вызвана та  или  иная ошибка. С этим  может справиться
только опытный диагност,  который  постоянно  повышает квалификацию, следит за
обновлениями софта  и знает тысячу других подобных кейсов с аналогичными  машинами.
Любой другой  мастер  почешет затылок и скажет вам, что «наверное электроника  глючит»,
а  потом  предложит какую-нибудь универсальную профилактическую  процедуру вроде
чистки дроссельной заслонки  или  промывки  инжектора  (а  вдруг поможет?).  Разумеется,
без  гарантии устранения ошибки.
- Высокие стандарты обслуживания -  практически  невозможно (в России  вообще-то
возможно  все,  поэтому пишу «практически»)  подкупить весь дилерский  центр, чтобы они
вам  наврали  про состояние автомобиля  в пользу продавца.
- Мастера  «заточены»  под выкачивание максимального  количества денег из  клиента,  и  в
данном случае  вам это выгодно.  Вам  найдут такие  мелкие  незначительные
неисправности,  которые  ни за  что не обнаружит даже опытный мастер, а  если  и заметит,
то не обратит внимания.  Ничто  не уйдет от их опытного  глаза.- Если это дилерский  центр,  где  была  куплена  машина  (или салон той же дилерской сети),
то там можно проверить правдивость информации  в сервисной  книжке.  Просто попросите
администратора  проверить, действительно ли эта  машина  проходила  все указанные ТО.
- Счета  на  ремонт,  которые «выкатывают» дилеры, обычно  поражают своими  размерами.
У относительно свежей машины с пробегом 70-80 тысяч может обнаружиться  букет
проблем  на  50-60 тысяч  рублей.

87.  В крайнем случае, поезжайте на специализированную неофициальную СТО
А что делать, если машина уже достаточно  пожилая? Допустим,  вы добровольно берете
на себя  риск приобретения  15-летнего  Мерседеса,  понимая, что будут вложения.  Но  какие
вложения? 30 тысяч  или 300 тысяч?  В дилерский  центр такой автомобиль,  конечно,
отвезти  можно,  но они  могут не  взяться его диагностировать.
На  втором месте  после дилерского  центра  в списке значатся специализированные СТО  по
конкретной марке.  В крупных городах обычно  имеется  несколько станций, «заточенных»
под конкретные марки.  В  Петербурге  и  Москве  проблем с поиском специализированного
автосервиса точно не будет - есть даже  по Alfa  Romeo, SAAB, Chrysler,  Lincoln  и  иже с  ними.
У узкопрофильной станции тоже  наверняка есть опыт работы  и диагностическое
оборудование.  Но вот спецов по  кузовному ремонту чаще  всего нет (у всех железки более-
менее одинаковые,  нет смысла держать СТО  по  кузовному ремонту Ford),  и  наверняка для
проверки железа  придется  везти машину еще  и  на  профильную СТО,  занимающуюся
кузовным  ремонтом  и малярными  работами. Основываться только  на  результатах своего
собственного осмотра даже с толщиномером я  бы  не стал -  грамотные мастера так могут
замаскировать последствия ДТП, что без  наметанного глаза  не  подкопаешься.

Софт у неофициалов -  скорее  всего, старый, аппаратура тоже  не самая  передовая  и
диагност далеко не  всегда  в курсе особенностей 3-4 летних машин. Относительно свежие
автомобили  в таком  возрасте чаще  всего обслуживаются  на дилерских СТО,  и  какой-то
внятной статистики  неофициалы  накопить не успели.  Поэтому, еще  раз подчеркну:  к
специалистам без дилерского сертификата стоит везти  именно «старичков» старше  10 лет.
А что делать, если  вы живете  в глубинке  и у вас  ремонтируют только ВАЗы,  и совсем
недавно стали учиться  кое-как латать Логаны  и Лачетти?  Как что?  Разумеется, ехать на
осмотр машин  в ближайший мегаполис,  где  и  выбор больше,  и  все  необходимые
автосервисы  имеются.  Поживете  пару дней  в Москве/Питере.  Потратите деньги  на дорогу
и жилье, зато будете спокойны, что  не  купили абы что, лишь бы  близко  к дому.

88.  Не забудьте записаться заранее
Записаться  на СТО  нужно сразу же  после  разговора с продавцом -  мы уже  говорили об
этом.  Понятно, что это  риск и  вы  можете  не  приехать, если  при личном осмотре
выяснилось, что это хлам -  предупредите об этом мастера честно  и заранее.  Что  вот,  мол,еду смотреть машину,  может не  выгореть - отзвонюсь с места осмотра  и точно скажу, едем
или  нет.
И здесь снова  в приоритете официальный дилер,  потому что  послать вас  подальше  после
парочки  неудачных записей там  просто не могут -  не  позволяет пресловутый  высокий
стандарт обслуживания. А вот мастер-неофициал  может быть в плохом  настроении, а тут
еще  вы  в третий  раз звоните  и  говорите «простите,  машина опять оказалась хлам,  не
приедем».  Есть ненулевая  вероятность того,  что вас отправят в пешее эротическое
путешествие.  Но и тут есть выход:  в следующий  раз попросите записаться друга  (жену,
подругу,  брата,  etc). Они же  паспортные данные  не спрашивают...
Не записываться  на осмотр  нельзя. Дилеры с  клиентами «с улицы»  вообще  не  работают
(за  редким  исключением), а у неофициалов вы  можете  наткнуться  на забитую
автомобилями  ремзону и мастера,  который скажет, что ближайшее окно у него через 4
часа.

89. Озвучьте мастерам свои подозрения
Только не  надо строить из себя  большого эксперта  в автомобилях -  мастера этого страшно
не любят.  Просто скажите, что  при осмотре  вас слегка  насторожила  вот эта  вмятинка,  вот
эта  потертость,  и  на скорости  как будто легкая  вибрация слева. Обозначив симптомы,  вы
поможете  мастерам -  особенно это актуально для  неофициалов. Дилеры  работают по
четкому алгоритму,  и  вне зависимости от ваших пожеланий  проверят почти  все.
Почти  все!  Поэтому не стесняйтесь попросить проверить их что-то специфическое.  Если  на
машине турбомотор, то попросите уделить внимание турбине.  Если там  коробка  DSG, то
блоку управления  КПП.  Еще  раз освежите  в памяти список врожденных проблем
автомобиля,  который  вы зафиксировали  в части 2,  и  вежливо, без намека  на  их
непрофессиональность,  напомните о  нем мастерам.

90.  Попытайтесь исключить ситуацию с подкупом СТО продавцом
Да, это случается.  Продавец может «занести» на станцию денег (а  чаще -  не
администрации СТО, а самому мастеру)  и  попросить отразить состояние машины  на
«четверку с  плюсом».
В дилерском  центре это  практически  исключено,  на специализированной СТО  по
конкретной марке -  возможно, хотя  серьезный автосервис рисковать репутацией за  1000­
2000 рублей  не станет.
Как можно  противодействовать этому? Для  начала, следите,  не  предлагает ли  продавец
настойчиво  какой-то сервис в телефонном  разговоре.  Не  поддавайтесь на такие уговоры -
СТО должны  назначать вы сами.
Может быть и такая  ситуация:  продавец говорит, что машина  все 7 лет его  владения
обслуживалась на  вот такой-то СТО  и там  машину на  100% знают,  и  все  расскажут. Лучше,если эта станция специализированная, а  не мультибрендовая. Хотя  бывает и такое, что на многопрофильной СТО  работает какой-нибудь крутой спец по Фольксвагенам,  и  имеет
свою  клиентуру.
Если хозяин декларирует, что  постоянно обслуживает здесь машину, запросите у
администратора сервиса заказ-наряды  на  ремонтные  работы,  причем уточните  их
наличие еще до  визита,  по телефону.  Нет ни одного заказ-наряда,  ни у владельца,  ни у
СТО? Странно...  Бывает,  конечно, что  весь оборот на сервисе -  черный  и  неподотчетный, и мастера от этого хуже  не становятся.  Но не многовато ли совпадений?  И  какой смысл ехать на станцию,  где обслуживали  машину, если тому нет никаких документальных
свидетельств?
Также, если случится смотреть машину на  неофициальном сервисе,  не стесняйтесь
напрямую спросить:  «а  во сколько  встанет полностью сделать ее  в идеал? Деньги есть, так
я  вам ее  и  привезу делать». Тут у мастера, если он  как-то финансово мотивирован
продавцом,  случится  когнитивный диссонанс. С одной стороны,  вроде  как есть
договоренность с недобросовестным  клиентом. С другой, есть явная  перспектива
заработать на  ремонте. Утаишь что-то  важное, а  потом  покупатель приедет
обслуживаться. А вдруг будет смена другая? Те ему скажут «ооо, друг, тут надо кучу денег
вкладывать». Тут-то  и  вскроется обман.

91.  Стоимость восстановительного ремонта уточняйте в любом случае
Даже если  нет никаких подозрений,  по  результатам диагностики  попросите смету. Дилер
вам ее  предоставит в любом случае, а  независимая СТО -  зачастую только  по запросу.  В
смете должны быть ВСЕ  выявленные  проблемы  и стоимость их устранения.  Именно эта
сумма должна стать аргументом для торга  с владельцем.
Потому что если  найдены  какие-то  проблемы, то ушлый  продавец легко запудрит вам
мозги тем, что это якобы дешево  и  незначительно.  Подумаешь,  в подвеске что-то стучит.
Пару резинок поменял  и  все. А потом  выясняется, что подвеска-то алюминиевая, а
резинки-то  в ней  меняются  в сборе с  рычагами, а  каждый  рычаг-то по  150-200 евро стоит,
и таких рычагов надо менять 8 штук спереди  и сзади.
Тускло светящий дисплей, хрипящая  колонка,  неработающий  подогрев кресел -  все эти
штуки  на современных машинах могут стоить очень больших денег.  В общем, таких
примеров -  море.  Есть много  вещей  в машине,  поломка  которых не сильно выделяется.
Легкий  гул, легкий стук, легкий  шелест.  И смета  на  100 тысяч  рублей.
Еще  не забудьте уточнить у мастеров,  какие  расходники  предстоит заменить в ближайшее
время.  И если масло  в моторе  и фильтры -  это  не такие уж существенные затраты, то,
скажем масло  в АКПП  или  ремень/цепь ГРМ -  отнюдь.  Попросите эти  работы,  которые у
вас «на  носу», также  включить в смету в виде  рекомендации.
Именно  поэтому финальной точкой  вашего долгого и  мучительного осмотра  машины
должна стать смета. Смета  на  приведение автомобиля  в полностью исправное состояние.

92. Торгуйтесь!
По  неписанному правилу,  каждый  продавец закладывает в стоимость автомобиля  от 5 до
15% для торга.  Практически  нет машин  без  косяков,  поэтому это  нормально. Скажем,
стоит машина за 500 000,  и  вы можете спокойно рассчитывать взять ее  в  итоге за 450 000,
если будут аргументы.  Есть,  конечно, упертые  продавцы,  не желающие двигаться  ни  при
каких обстоятельствах,  но и у них после  грамотного осмотра  может возникнуть сомнение,
а  правильно ли  выставлена  цена?
Редкий  владелец догадывается о  подлинном состоянии своей  машины,  поэтому вердикт
мастеров для  него самого может стать сюрпризом. Он-то думал, что машина  в идеале, а
тут -  такая смета  на  восстановление... Особенно,  как мы уже сказали, это касается
дилерских центров,  где  посчитают каждую ерунду. У человека  может резко  испортиться
настроение,  потому как,  поверьте  на  слово,  продавать неисправную машину нормальному
человеку (а  не дельцу по  натуре) -  неприятно.
Захочется  поскорее  избавиться от негодного товара.  Ведь в следующий  раз придется
покупателю либо сразу рассказывать о  проблемах (и скидывать исходную цену!), либо
терпеть позор  вскрытия  неисправностей  на автосервисе.  Вы должны  воспользоваться
этим состоянием  продавца.  Конечно, далеко  не  все такие  въедливые,  как вы -  и трезво
рассудивший  продавец об этом  может вспомнить (своего лоха  найдет каждое  ведро с
болтами, уж поверьте),  и тут все зависит от стратегии торга.
Не стоит упорно требовать от владельца скинуть сразу всю сумму -  это для  него будет
травмой.  Наверняка он уже  прикинул,  на что  потратит деньги -  на  первый  взнос  по
кредиту за  новый автомобиль,  на  ремонт в  квартире,  на свадьбу. Да  мало ли  на что.
Когда  вы  предложите совсем уж низкую  цену, он может отказаться  и  попытаться  все-таки
найти человека  посговорчивее.
Если машина стоит того,  и  в  ней  нет явного «криминала»,  предложите  разделить затраты.
Вы  понимаете, что  покупка  подержанной машины -  это  всегда  вложения,  поэтому да,  не
ставили задачу найти  100% исправный  вариант,  и  ничего страшного  в том, чтобы провести
ремонт,  нет.  Но  все-таки скинуть-то  надо.
Для  начала  предложите, скажем, скинуть 75% от сметы  на  ремонт.  Ну вдруг согласится?
Потом можете сойтись на 50%.  Если сразу предложите  половину,  придется
довольствоваться  30%, уж поверьте.

Подведем итоги части 6
Вы осмотрели,  вероятнее  всего,  несколько машин  и  находитесь на  пороге  принятия
важнейшего решения -  брать или  не  брать.  Можно взять короткий тайм-аут.
На самом деле,  вовсе  не обязательно  просить день или два  на  раздумья, достаточно
получаса, а то можно  и  потерять хорошую машину.  В  конце  концов, если  вы уже дошли до
финальной стадии,  потратили  кучу времени  и  к тому же заплатили за диагностику, то
обидно  начинать все с начала,  не так ли?

Но это лишь одна сторона  монеты.  Вторая -  это  подъемность покупки для  вашего
бюджета.  Возможно,  вы  не слишком ответственно отнеслись к части  3,  не  просчитали
возможные затраты  на  ремонт и обслуживание  выбранной  машины,  не сопоставили это
со своими доходами,  и теперь озвученная  мастерами сумма  на  ремонт машины  вас
испугала.

Прикиньте, есть ли у вас  вообще сейчас деньги  на  вложения?  Не  покупаете ли  вы
автомобиль впритык к границе своих финансовых возможностей?  Просто если  вы  не
имеете  внятного ответа  на  вопрос,  когда  вы сможете  привести  машину в полностью
исправное состояние,  вы  рискуете  не сделать этого  никогда. А экономить на содержании
автомобиля  нельзя,  иначе через год-другой  безответственного содержания  машины  вы
получите хлам  на  колесах,  который очень трудно будет продать.
Не стоит удивляться, если даже  после тщательного отбора объявлений  и  пристрастного
допроса  по телефону вам  придется лицезреть «убитые»  варианты  на осмотре.  И также  не
стоит удивляться, если  все три детально  изученные  вами машины  на СТО оказались явно
проблемными, а смета  на  их ремонт -  так внушительна, что вам  не  потянуть.  Полноценно
выявить проблемы у автомобиля  может только мастер,  который знает тонкости
обслуживания  конкретных моделей -  не стоит себя  винить,  что  не смогли диагностировать
критический  износ  какой-нибудь шестерни балансирного вала  или течь заднего сальника
коленвала,  который скрыт от глаз. Хороший автосервис затем  и  нужен, чтобы  помогать
выявлять хлам.
Но есть и еще один  важный момент. Далеко  не любую поломку можно  выявить в ходе
диагностики  на СТО. Точнее, можно  почти  всегда  по  косвенным  признакам  понять, что что- то не так, а  вот определить, что  именно  и сколько стоит это устранить -  в разы сложнее и дороже, чем  просто  продиагностировать.
Попробую объяснить на  паре  примеров, что я  имею  в виду. Допустим,  масло  в моторе
явно  воняет выхлопом.  В чем  проблема?  Возможно, дело  в маслосъемных колпачках. А
может быть и  в поршневых кольцах... А может уже  пора  растачивать цилиндры  или, если
расточке они  не  подлежат,  покупать новые  гильзы  или  новый блок цилиндров в  рамках
капремонта.  Понять объем  работ и  их стоимость зачастую можно, лишь сняв головку
блока. Этим  в  рамках диагностики  никто заниматься  не будет, а  разница  бюджетов на
ремонт - гигантская.Второй  пример -  АКПП,  которая слегка  «пинает»  при  переключениях. Вылечится это заменой масла  или  нужно будет перебирать гидротрансформатор  и гидроблок? Это  никак не  выяснить,  как минимум  пока  вы  не  поменяете масло. Тоже процедура  не  из дешевых и не  из быстрых.

Третий  пример -  ошибки  в блоках управления. Окей,  выявлена  ошибка датчика  массового
расхода  воздуха  (например). Теперь его надо  поменять, а еще  прозвонить всю проводку,
чтобы  понять,  в чем  вообще дело.  И если это не  помогло,  копать дальше:  почему же
мотору не хватает воздуха?  Может,  где-то дырка  во впускном тракте  или фильтр
воздушный забился... Опять-таки, задача  не для  поверхностной диагностики.
Каков тут главный  вывод?  Не  покупайте машины с проблемами!  Есть какие-то стремные
признаки  неизвестно чего? Отказывайтесь и  ищите следующую,  не  верьте словам хозяина,
что «да там ерунда  какая-то».  Всегда должно быть очень четкое,  выраженное  в рублевом
эквиваленте,  решение списка  конкретных недочетов автомобиля.  Иначе это тот же «кот в
мешке»,  но  вид в профиль.

И  вот, что должно быть на  выходе:
- Все документы  в  порядке, есть оригинал  ПТС без подозрительных признаков, два
комплекта  ключей  и сервисная  книжка  вместе с заказ-нарядами с СТО
- Хозяин  не  выглядит подозрительным,  не  нервничает и  не ограничивает вас  в осмотре  и
любых видах диагностики автомобиля
- В ходе личного осмотра  не  возникло явных признаков аварии  и серьезных дефектов
вроде стука  мотора,  сильного дыма  и толчков при  переключении  передач АКПП
- Вы  не  проверяете машину на  первой  попавшейся СТО, отказываетесь от рекомендации
владельца, если  на  рекомендованном автосервисе  нет копий  всех заказ-нарядов на
обслуживание  конкретной  машины
- Вы  перепроверяете у мастеров СТО  все свои  гипотезы о  возможных дефектах и
поломках,  возникших при личном осмотре
- Вы  не  пренебрегли осмотров кузова у кузовщиков и маляров -  будь то дилерская
станция  или  независимая
- Машину осматривал  специалист по конкретной  марке
- Вы  получили финальную смету на затраты  по  восстановлению автомобиля до  полной
исправности  и у вас есть деньги  на  ремонт
- Продавец скинул, желательно не менее 50% от сметы, с исходной стоимости автомобиля

Если слишком  много осмотренных машин оказались требующими  больших вложений,  вы
не берете «лучшую  из худших», а смягчаете условия  поиска. Скорее  всего -  в рамках
прежнего бюджета  отказываетесь от более старых премиальных машин  в пользу более
новых и  простых, то есть -  берете себя  в руки  и  возвращаетесь к части 2.

Финальный  итог:
Если  все-все хорошо, у вас хватает денег и  машина  приятно удивляет своей ухоженностью,
бейте  по  рукам с  продавцом! Хотя стоп... Отдать ему сразу все деньги? Лучше  не стоит.  В
следующей части  расскажу про тонкости заключения сделки  купли-продажи.

Часть 7 .  Сделка

Вы -  на  финишной  прямой. Теперь вам  нужно  немного терпения  и  подкованности  в
законодательстве, а еще -  знания  мелких нюансов, чтобы успешно зарегистрировать
машину и  начать,  наконец,  на  ней ездить.

93.  Помните о двойниках
Здесь надо дать небольшой экскурс в историю. До октября  2013  года  все было так просто!
Существовала  прекрасная  процедура снятия  с учета. Любой  продавец автомобиля обязан
был  пойти  в МРЭО  ГИБДД и отсидеть там очередь, чтобы сдать номера,  получить
транзитные  номера  и  пометку в ПТС о снятии с  регистрационного учета  с целью
отчуждения.
Но  потом  ГИБДД озаботилось проблемой «вечных транзитчиков», то есть граждан,
которые  покупали-продавали  машины  в частном  порядке,  не ставили  их на учет вообще,
ездили  на транзитных номерах бесконечно долго  и  в результате  не  платили  ни  налогов, ни штрафов.  Кроме  штрафов за  просроченные  «транзиты»,  которые  были  не так уж велики.
Машина  на транзитах была  вроде  как «ничейная».
Чтобы  как-то приструнить негодяев,  гаишники с осени 2013 года  вообще  не снимают
машину с учета  и транзитные  номера  выдают только для  продажи за  границу!  Получается,
что автомобиль при  продаже  не может числиться  «ни за  кем» - либо  на  продавце, либо  на
покупателе, третьего  не дано.

То есть,  по  новым  правилам,  продавец машины  вообще может не ехать в МРЭО.  Написал
договор купли-продажи  в трех экземплярах,  получил деньги, отдал  покупателю ПТС,
покупатель себя туда от руки  вписал  и  поехал себе спокойно  регистрироваться  в МРЭО.
Номера  при этом чаще  всего остаются  на автомобиле -  зачем  их менять-то?
Вроде бы схема  всем хорошая. Дырку в законе убрали,  налоги  и  штрафы стали  платить
исправнее  (отдельные уникумы  на транзитах остались -  перепродают по
гендоверенности,  но это единицы).  И даже,  как мы уже  выяснили,  разместили  в открытом доступе  базу данных ГИБДД,  где любой желающий может проверить автомобиль на
ограничения  на  регистрацию.  Идеально?  Не совсем.

Единственная  вещь,  которую  гаишникам  пока  что не удалось победить -  это двойники
автомобилей.  Где-нибудь на  Кавказе может ездить машина той же самой  марки  и модели,
в таком же  цвете  и с такими же  номерами.  Как так вышло? Да элементарно.  Ее угнали,
перебили VIN,  возможно -  перекрасили,  и  изготовили  поддельные  номера.  И через
«знакомых»  в правоохранительных органах благополучно поставили  на учет.  Или  не
поставили,  но машина успела  где-то «засветиться».  В общем,  в базе  появилось две
одинаковых машины.
Причем человек,  который  продает вам машину,  может быть вообще  не  в курсе дела!
Просто  неудачно «засветил» свой VIN  и  номерной знак в какой-нибудь сомнительной СТО
и  все. Так или  иначе,  бандит он  или случайная жертва,  но  когда  вы  попытаетесь поставить машину,  имеющую «двойника»,  на учет, то  вам  не только откажут в регистрации, но  и заберут автомобиль как вещдок предполагаемого  преступления.  «Двойника» объявят в
розыск,  будут искать,  и  неизвестно -  найдут ли.  В общем,  приятного мало.  Как избежать
такой ситуации?

94.  Договоритесь с продавцом о передаче денег после регистрации  в МРЭО
Нормальные адекватные люди обычно восприимчивы  к объяснению про двойников.  Но
есть особо упертые  параноики,  которые  боятся, что у них отнимут и  машину,  и деньги...
Ведь действительно  какое-то непродолжительное  время  вы одновременно будете
являться собственником  и машины,  и денег,  потому как без заключенного договора
нельзя  начать оформление. А без начала оформления  невозможно узнать, есть ли у
автомобиля двойник или  нет.  Безвыходная ситуация? Отнюдь.  Нужно  просто  правильно
составить договор, о чем мы  поговорим чуть ниже.
Как дополнительный аргумент:  предложите  продавцу взять свидетеля для  подписания
договора  и  посиделок в МРЭО  в ожидании очереди.  Пусть у него будет психологическая
защита. Также  напомните  продавцу, что  вы будете оформляться  в здании силового
ведомства, так что обмануть его  вы  не сможете  при  всем желании.  Полицейские,  конечно,
влезать в такие споры  (если бы они  возникли)  вряд ли стали,  но продавцу об этом знать не
обязательно.  Пусть думает, что  полиция стоит на его страже  вместе с  юриспруденцией  и
бдительным свидетелем.  Ваша задача -  исключить свои  риски.

95.  Правильно составляйте договор купли-продажи
Договор  вы можете составить как самостоятельно, так и с  привлечением  нотариуса.  В
нотариальном заверении  нет ни малейшей  нужды,  потому что  ГИБДД без лишних
вопросов принимает и  рукописные,  и  печатные договоры.

Если  продавец напирает на то, чтобы  вы составляли договор  в нотариальной  конторе, то
логично ему же этот процесс и оплатить.  Впрочем, это,  повторюсь, совершенно неважно. Я
приведу перечень тех сведений,  которые обязательно должны  быть в договоре:
- Оговорка  о том, что  вы  производите оплату товара  после его  государственной
регистрации. Это  необходимо для защиты  вас от покупки двойника, а  продавца -  от
существования  временного отрезка,  когда  машина уже  в вашей собственности, а деньги
еще  не  получены.  Если  продавец упирается,  напомните ему про пункт 1 статьи 486 ГК РФ,
который говорит нам, что «Покупатель обязан оплатить товар непосредственно ДО или ПОСЛЕ передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства».  Причем момент передачи -  это именно совершение регистрационных действий, потому как только успешно прошедшая  госрегистрация закрепляет за вами  право собственности.
- Оговорка о том, что договор может быть расторгнут, если покупатель (то есть вы) уклоняется от уплаты. Это уже сугубо для продавца, чтобы успокоить его нервы.
- Настоящая  цена автомобиля.  Иногда продавцы предлагают внести в договор фиктивную цену автомобиля: скажем,  100 000 рублей вместо 500 000. Якобы чтобы им не пришлось платить налог с продажи.  Не буду сейчас вдаваться  в подробности начисления  налога на доходы физлиц -  это сейчас нас не интересует.  Главное для  вас -  обозначить в ДКП ровно ту сумму, которую вы платите.

Потому что если (не дай бог) разговор будет расторгнут, то продавец будет обязан вернуть вам
деньги  в том объеме, в котором они указаны в договоре.  Написали меньше реального - столько и получите.
- Оговорка  о том, что автомобиль передается  покупателю свободным от любых прав
третьих лиц,  никому не  продан,  не заложен,  в споре  и  под арестом  не  находится,  и
вообще  не  имеет регистрационных ограничений.  В некотором  роде, это будет
прикрытием от возможных проблем уже  после  регистрации.  Например,  некоторые
юристы утверждают,  будто бы жены/мужья  продавцов при определенном упорстве  и
наличии  крутого адвоката  могут оспорить сделку на основании того, что машина -  это
совместно  нажитое  имущество, а  их разрешения  никто не спрашивал.  Никогда  не слышал
о подобных кейсах,  но  гарантия  продавца  насчет отсутствия  «любых прав третьих лиц»
позволит вам спать спокойно  по ночам.
На  всякий случай  напоминаю, что договор  купли-продажи составляется  и  подписывается
сторонами (вами  и  продавцом)  в трех экземплярах. Один остается у продавца, один  вы
отдаете  инспектору ГИБДД при  регистрации  и третий оставляете у себя.

96.  Впишите себя в паспорт транспортного средства
Также  при оформлении договора  вам  нужно будет от руки  вписать себя самого  в ПТС.
Машина старая  и  в ПТС закончилось место? Тогда  прежний хозяин для  начала долженсамостоятельно съездить в МРЭО  и  поменять ПТС,  и только после этого заключать с вами сделку.
Этого  НИГДЕ  не  написано,  но  в МРЭО  вам откажут, если  вы  принесете заполненный «до
отказа»  ПТС без вашего ФИО  и договор  купли-продажи. У меня  был случай,  когда я
пригнал  из  Москвы себе старый  коллекционный Saab, а  ПТС был уже заполнен  прежними
хозяевами.  В  регистрации отказали. Я ходил  на  прием  к начальнику МРЭО,  который  в виде исключения  разрешил  мне  поставить на учет машину,  и только потому, что предыдущая хозяйка осталась в другом  городе.

97.  Не ведитесь на предложение купить машину по доверенности
Это достаточно очевидная  вещь,  и я  мог бы  не  говорить об этом.  Но  все-таки скажу.  Ни под каким  предлогом,  ни  в  коем случае  не  передавайте деньги  в обмен  на доверенность. Если хозяин  предлагает такую схему, у машины  в 99,999% случаев есть какие-то проблемы с
документами,  которые  вы  пропустили  при осмотре ее  ПТС и VIN.
Плюс  не забывайте о том, что у доверенности есть срок -  обычно три  года.  И  когда  этот
срок истечет,  ничто  не мешает экс-владельцу отобрать у вас автомобиль и  продолжить на
нем ездить,  не  возвращая  вам деньги.

98.  Перед поездкой в МРЭО сделайте страховку
Наверняка у владельца есть действующий  полис ОСАГО - просто  попросите  вас в него
вписать как дополнительное лицо, допущенное  к управлению.  Нет полиса? Тогда  все
несколько усложняется -  придется  вам оформлять ОСАГО  на автомобиль,  вам  не
принадлежащий.  Вообще-то не самое  приятное  развитие событий,  но если  на  всех
предыдущих этапах вы  поняли, что машина  идеальная,  можете  вложиться  в это.

Сейчас можно  вообще заказать полис с доставкой  на дом,  и диагностическую  карту вам
привезет вместе с полисом  курьер. Скорее  всего,  курьер  попросит вас  показать
свидетельство о  регистрации (тут уж как договоришься),  поэтому лучше доверить
оформление ОСАГО хозяину, дав ему предварительно денег. Тем же,  кто  не  ищет легких
путей,  предложу вместе с хозяином  поехать на техосмотр,  и уже оттуда -  в страховую.
Короче,  вы уже  поняли, что если у владельца  нет действующего  полиса, то с оформлением
будет «геморрой» в той  или  иной степени тяжести.

99.  Не ходите в коммерческие МРЭО
Я  множество  раз ставил  машины  на учет в самых разных МРЭО  и  говорю авторитетно:
коммерческие отличаются от государственных только  красиво оформленными залами
ожидания  и  иногда -  наличием  приличного  кафе.  Некоторые еще  предлагают
любопытные услуги:  например,  возможность оформления  «под ключ»:  вы с продавцом
приходите, отдаете свои  паспорта, документы  на  машину с полисом,  говорите стоимость и
все. Останется только  поставить подписи  на  подготовленные для  вас договоры,  а  потом -
дождаться  нового свидетельства о  регистрации  и  номеров (если  решите  их поменять).
Здорово?  Не то слово!  Но  неоправданно дорого. За  это у вас попросят тысяч 5-7, а то  и все10. Да  и  подождать все  равно придется -  очередей  никто  не отменял. Я лично как-то
прождал  в  коммерческом  МРЭО 5 часов,  и это  не  предел.

Альтернатива? Обыкновенное  государственное  МРЭО с обшарпанными стенами  и
мрачноватыми сотрудниками.  Подойдет любое  в пределах Российской Федерации -
сейчас  нет никакой  привязки  ни  к вашей  прописке,  ни  к прописке  продавца,  ни  к месту
регистрации автомобиля.  Вы  можете легко ставить на учет машину в  Москве, живя  при
этом  в Твери  или  Вологде.

Как сэкономить время  и деньги?  Регистрируйтесь на сайте gosuslugi.ru. Это,  на самом деле,
простая  процедура -  вы  получаете  номер  и  идете  в офис Ростелекома,  где  получаете
пароль для  входа, один единственный  и  навсегда.
Получив аккаунт на  «Госуслугах»,  вы сможете бесплатно записаться  на  прием  в
государственное  МРЭО  на любое удобное для  вас  время. Допустим, записались вы  на 9
утра.  Приходите без двух минут 9 (не опаздывайте, а то аннулируют вам запись)  и  видите
огромную очередь страждущих. Смело  проходите  вперед к окошку и  говорите, что  вы
«через Госуслуги  на 9 утра».  Вы -  король. Толпа  безмолвно  провожает взглядом  руку
инспкетора,  которая забирает у вас документы.  На  все  про  все,  вместе с осмотром
машины  и оформлением, у вас уйдет часа  полтора.
А самое  главное -  стоимость! 500  рублей будет стоить ламинированное свидетельство о
регистрации, еще 350  рублей с вас попросят за  внесение  изменений  в ПТС.  Итого -  850
рублей, если  не  покупать новые  номера. За  комплект «железок» - еще 2000,  но это уже  по
желанию.  Никаких переплат и минимум затрат по  времени -  нужно  всего лишь грамотно
воспользоваться тем, что дает нам  государство.

Кстати, еще  разок прорекламирую вам  ГИБДД.  Вот здесь у них появилась очень наглядная
и  красивая  инфографика для тех,  кто собирается  регистрировать машину:
https://www.gibdd.ru/mens/avtovladeltsam/

Подведем итоги части 7:

Это самая  короткая часть,  но  не  менее  важная, чем  все остальные,  потому что здесь вы
отдаете свои деньги.  Чтобы у вас  все лучше уложилось в памяти,  распишу вам алгоритм,
что за чем должно идти:
1.  Вы записываетесь в  государственное  МРЭО для  регистрационных действий.
Подразумевается, что  на  Госуслугах вы уже зарегистрированы -  сделайте это прямо сейчас
-  не  пожалеете.  При записи заполняете заявление  на  перерегистрацию,  распечатываете
его.
2.  Продавец вписывает вас  в полис ОСАГО  или оформляет новый  полис.  При
необходимости -  покупает диагностическую карту или честно  проходит техосмотр.
3.  Вы дома  (или  в офисе) составляете договор  купли-продажи автомобиля  по  шаблону,
отправляете  по электронной  почте  продавцу -  удостовериться, что его  все устраивает.
Распечатывает договор  в трех экземплярах.
4. Заранее  в Сбербанке (или  в другом терминале) оплачиваете  госпошлины.  Внесение
изменений  в ПТС (350  рублей)  и свитедельство о регистрации  (500  рублей) -  обязательно.
Выдача  номерных знаков (2000 рублей) -  опционально.
5.  Приезжаете  в  МРЭО  вдвоем с  продавцом (свидетели  и  группы  поддержки -  по
желанию) за  15-20 минут до назначенного  времени, чтобы спокойно подписать договор.
Если  вы  решили  поменять номера, то  их нужно снять и  протереть влажной салфеткой -
грязные  не  примут.
6.  Подаете  в окошко  распечатанное заранее заявление  на  перерегистрацию (иногда  вам
вообще  предложат бесплатно его составить за  вас -  такой сервис есть в государственных
МРЭО), а также  ПТС (куда  вы  вписаны), действующее свидетельство о  регистрации,  полис
ОСАГО  (куда  вы также  вписаны),  ваш общегражданский  паспорт,  квитанции об оплате
госпошлин  и  подписанный договор купли-продажи.  Если  вы  меняете  номера, то сдаете  их
тоже.
7.  Проходите осмотр автомобиля  (вас  вызовут) -  в основном это  просто сверка  VIN-
номеров с указанными  в документах.  Если что-то  не  работает,  и  машина  не  проходит
техосмотр,  вам  ничего не скажут. Я лично  проходил осмотр  на  машине с негорящей
лампой  «ксенона» - никаких вопросов не  возникло.
8.  Пьете  кофе,  непринужденно общаетесь, дожидаетесь нового свидетельства о
регистрации  и  (если  вы  их оплачивали)  новые  номерные знаки.
9.  Рассчитываетесь с продавцом. Для его личного спокойствия  можете  предложить
проехать в любой  банк, чтобы зачислить деньги  на  его счет или  просто проверить купюры
на  подлинность.

Приложение  

Рекомендации  к выбору и осмотру некоторых популярных моделей





No comments:

Post a Comment

Яндекс.Метрика